Un territoire de géants

Guillaume Hubermont connaît intimement cette route, la 138. Quelques mois après avoir quitté sa Côte-Nord bien-aimé, il a écrit « Côte Nord : visite guidée sur la route 138 » (Parfum d’encrier, 2025), un guide en prose qui fait voyager.

L’auteur a parcouru la 138 pour la première fois en 2007. Il venait de tout plaquer pour aller à la rencontre de ce territoire, qu’une fille avait mis sur sa route. Parti de Bruxelles, il a vu défiler Québec, Baie-Saint-Paul, Tadoussac, Baie-Comeau et Sept-Îles. Son arrivée à Sheldrake l’a marqué.

« J’avais l’impression de rentrer sur une autre planète, vraiment. »

« Cette route a été comme coulée dans la taïga. Elle suit le fleuve Saint-Laurent tout le long — mais plus encore. On est toujours vraiment à côté de l’eau et souvent seul avec le fleuve. »

De rivière en rivière

La route n’a pas toujours été là, menue devant le golfe et son littoral sauvage. Jusqu’en 1960, la 138 s’arrêtait à Sept-Îles. Elle a rejoint Havre-Saint-Pierre en 1976, puis Natashquan en 1996. Depuis 2013, elle s’étire jusqu’à Kegaska.

Elle enjambe les rivières du territoire innu, de puissants monuments. Elles ont façonné et nourri des générations d’habitants, en commençant par les Innus.

La Manto Sipo, ou rivière Sheldrake, abritait un poste de pêche au saumon.

À l’est, la U`suk `Sipo, rivière au Tonnerre, au havre protecteur. Vient ensuite la Mutehekau Hipu, ou la Magpie, torrentielle entre les falaises rocheuses carrées, l’une des plus belles rivières du monde. Tellement, en fait, qu’elle a une personnalité juridique.

La route franchit ensuite des rivières à saumon exceptionnelles, la Saint-Jean (Usasumekw) et l’Aguaniche. Elle traverse l’Ekwanto, soit la rivière Mingan, qui a jadis accueilli une importante mission évangélisatrice, et la Unamen Shipu, la Romaine, presque tarie par les barrages hydroélectriques.

Finalement, la 138 croise la baie de l’immense Natashquan. Ses rives sont sablonneuses et ses eaux, chaudes. C’est un secret bien gardé.

« L’eau, la mer, nos rivières, nos plages, c’est ça qui vient chercher », explique Isabelle Richard, une fière Minganoise responsable du tourisme régional. « C’est immense et c’est encore brut. »

Mingan, l’incontournable

Il y a mille raisons d’aller sur la Côte-Nord — la chasse et la pêche, le kitesurf, le kayak ou les excursions nautiques, les festivals ou la culture innue.

L’archipel de Mingan est sans l’ombre d’un doute l’attraction la plus courue de la région. Même les Minganois et Minganoises vont admirer la quarantaine d’îles, où s’élèvent des monolithes, rongés par le golfe depuis des centaines d’années, et se prélassent les macareux moines.

C’est le cas de Geneviève Cormier, qui travaille depuis une dizaine d’années pour la réserve de Parcs Canada.

Comme bien d’autres Nord-Côtiers, elle met le cap sur les îles tous les étés, en particulier lorsqu’elle reçoit des proches. 

La magie opère immanquablement.

Le paysage garde bien des secrets : les formations géologiques de 465 millions d’années, la roche granitique métamorphique, des centaines de plantes arctiques alpines.

« Si on n’a pas de guide pour nous en parler, on ne le sait pas », note-t-elle.

Des excursionnistes, partenaires de Parcs Canada, transportent les visiteurs jusqu’aux îles.

L’île aux Perroquets, avec ses macareux, ses pingouins et son grand phare, et l’île Nue, avec une végétation près du sol et des monolithes bas, sont accessibles de Longue-Pointe-de-Mingan. 

De Havre-Saint-Pierre, on rejoint les îles Quarry et Niapiskau, hôtes des monolithes les plus spectaculaires. 

L’île Quarry se prête à la randonnée et au camping — comme quelques autres îles de l’archipel.

Mais attention : visiter les deux différents secteurs en une journée, c’est ambitieux, dans ce territoire de géants.